Перевод в оттенки серого имитацией фотопленки и фильтров


Оглавление (нажмите, чтобы открыть):

Перевод в оттенки серого имитацией фотопленки и фильтров

Предлагаю способ конвертации в фотошопе PNG -> TGA с альфа каналом, без потери прозрачности и без большой затраты времени. Мне кажется это идеал, быстрее и качественнее чтолибо придумать трудно (если тока плагин какой..). Итак:

Конвертируем png в tga с альфа каналом в -раз, два три-

1. Открываем фотошоп и png иконку в нём.
2. Зажимаем Ctrl и жмём левой мышкой на изображение в Layer 0 (чтобы выделить всё изображение без прозрачной области)

Клик правой кнопкой мыши на изображении

Радиус растушевки необязательно должен быть «0».

Теперь переходим на вкладку «Выделение» и выбираем «Инвертировать выделение»

Удаляем фон (BackSpace)

Теперь наша маска имеет надпись «Индекс»

Автоматизация процесса
При создании тем для Manilla2D неизбежно приходится сталкиваться с ситуацией, когда необходимы файлы иконок. Эти иконки должны быть в 3 вариантах геометрических размеров, а ведь еще и маски нужны… Конечно можно на просторах Интернета искать и скачивать темы, в которых будут иконки нужного нам размера, но выбор иконок, правда зачастую, большего размера, в инете намного шире и разнообразней. А по сему предлагаю не ждать «милости от природы» (или от умельцев), а всё сделать самим!
Итак, нашли и скачали иконки, которые понравились, ну например вот такие

В наборе их 51 шт, но потребуются всего 12 шт
Можно просто отресайзить их до нужных размеров. Вроде просто, но хочется иметь иконки просто круглые и поменять цвета местами ….
Приступим
Создаем на компе 3 папки (назовем их 78х78, 50х50, 28х28 – именно такие размеры имеют иконки в Манилле) и еще одну, с нужным набором иконок и назовем ее «Для обработки»
Открываем файл иконки (из общего набора) в фотошопе ( его размер 128х128). Увеличим изображение (увеличить лучше до такой степени, что бы на линейках был шаг в 1 пиксел). Установим направляющие ровно посередине по осям X, Y

Перевод Filter — Artistic — Film Grain (Фильтр — Имитация — Зернистость фотопленки) в Фотошопе

Перевод и месторасположение Filter — Artistic — Film Grain (Фильтр — Имитация — Зернистость фотопленки) на примере Photoshop CC (Eng/Rus).

Версия Photoshop: Photoshop CC (2014)

Дата: 09.03.2014

Обновлено: 09.03.2014

На изображениях ниже вы можете наглядно увидеть месторасположение и перевод термина Filter — Artistic — Film Grain (Фильтр — Имитация — Зернистость фотопленки) на примере Английской и Русской версии Photoshop CC (2014).

Перевод Filter — Artistic — Film Grain (Фильтр — Имитация — Зернистость фотопленки) на примере Photoshop CC (2014) (Eng) Перевод Фильтр — Имитация — Зернистость фотопленки (Filter — Artistic — Film Grain) на примере Photoshop CC (2014) (Rus)

Перевод в оттенки серого имитацией фотопленки и фильтров

Существует несколько способов преобразовать цветное изображение в оттенки серого

1. Grayscale

Самый быстрый (но при этом и самый худший) способ преобразования цветного изображения в оттенки серого — выбор команды Image = > Mode => Grayscale, в результате чего любые сведения о цветах будут отброшены, а вы никоим образом не сможете контролировать этот процесс.

Несмотря на простоту этого способа, его нельзя применять ко всем изображениям, поскольку с помощью других способов можно добиться гораздо лучших результатов.

[ остальные способы ] 2. Использование цветового канала

Применяя этот способ, вы сначала рассматриваете каждый канал изображения, и выбираете наилучший из них, который и преобразуете в черно-белое
изображение.
В большинстве случаев наилучшим вариантом оказывается зеленый канал, однако в некоторых ситуациях, например при работе с портретами, красный канал становится предпочтительным вариантом.

Комбинация клавиши и , , для режима RGB, а также еще и с клавишей для режима CMYK позволяет переключаться между отдельными цветовыми каналами.
Переключаться между каналами также можно с помощью вкладки Channels (каналы), которая вызывается из основного меню Window (Окно)

Выбрав цветовой канал, который кажется вам лучшим, используйте команду Image =>Mode=>Grayscale. В диалоговом окне вам будет предложено удалить информацию из других каналов. Бесполезные каналы будут удалены, а выбранный вами наилучший канал превратится в отдельное изображение в оттенках серого. Подобный прием преобразования цветных изображений в оттенки серого очень часто используется при подготовке материала в газетах.

3. Использование канала яркости

Третий способ преобразования цветных изображений в оттенки серого начинается с преобразования изображения RGB или CMYK в цветовой режим Lab.

После этого активизируйте канал яркости (Lightness) и выберите команду Image=>Mode=>Grayscale. Этот способ позволит намного лучше сохранить сведения о распределении яркости в изображении.

4. Использование средства Channel Mixer
Средство Channel Mixer позволяет добавлять и вычитать определенную степень каждого цветового канала для получения изображений в оттенках серого с очень большим диапазоном оттенков. Это возможность очень качественно преобразовывать цветные изображения в оттенки серого.

1. Добавьте корректирующий слой Channel Mixer.

2. Перемещайте ползунки, и вы увидите, как будет изменяться тональность разных участков изображения.
Для сохранения баланса оттенков при преобразовании сумма значений всех каналов не должна превышать значения 100. Однако, если нужно получить наилучшее изображение в оттенках серого, которое только возможно, изменяйте положение ползунков до тех пор, пока не получите желаемые результаты.
Ползунок Constant задает общий эффект осветления или затемнения изображения, однако для этого гораздо эффективнее использовать команду Levels или Curves уже после того, как изображение будет преобразовано в оттенки серого.

3. Не забывайте следить за палитрой Info: яркие оттенки не должны стать белыми. Щелкните на кнопке OK, чтобы закрыть диалоговое окно Channel Mixer.

4. Как только вы получите изображение в оттенках серого в том виде, в котором хотели, выберите команду File=>Save As, чтобы сохранить его под другим именем, не заменив при этом исходный файл, после чего выберите команду Image=>Mode=>Grayscale.
Photoshop отобразит диалоговое окно с предупреждением о том, что вся информация о цвете в изображении будет потеряна. Все три канала сейчас содержат одну и ту же информацию, поэтому вы можете смело щелкать на кнопке OK: это никак не отразится на файле.

Результат использования Channel mixer

5. Имитация фотопленки и фильтров
В основе этого приема лежит использование двух корректирующих слоёв Hue/Saturation — один в качестве “фильтра”, а другой для имитации чёрно-белой пленки.
Благодаря удачному подбору режимов наложения можно сымитировать действия фотографов, снимающих черно-белые фотографии, которые, используя фильтры и специальные типы фотопленки, придавали фотографиям определенный внешний вид.

1. Для создания слоя-“фильтра” добавьте корректирующий слой Hue/Saturation, после чего щёлкните на кнопке, не изменяя никаких параметров в диалоговом окне.
Выберите режим наложения Color.

2. Для создания слоя, имитирующего фотопленку, добавьте корректирующий слой Hue/Saturation, после чего укажите для параметра Saturation значение -100.

Теперь для этого слоя укажите название film, а для расположенного ниже — filter.

3. Теперь дважды щелкните на миниатюре слоя Filter, после чего измените положение ползунка Hue. Обратите внимание, как цветное изображение превращается в изображение в оттенках серого.

Чтобы иметь дополнительный контроль над результатами, попробуйте выбрать в диалоговом окне Hue/Saturation определенный цвет, после чего изменить его характеристики

Этот приём позволяет избежать недостатков, с которыми можно столкнуться при использовании средства Color Mixer. Например, используя это средство, нельзя влиять на различные оттенки в изображении, из-за чего яркие оттенки часто оказываются белыми.

6. Наложение каналов
Это довольно сложный способ для продвинутых пользователей. Конечное изображение комбинируется из лучших частей разных каналов исходного, здесь также применяются режимы наложения и маски слоев.
Если вы решите использовать этот способ, обязательно сведите все слои изображения (если они есть), удалите альфа-каналы, после чего создайте копию изображения, сохраните ее под другим именем, и работайте с ней.

1. Откройте цветное изображение. Из меню палитры Channels выберите команду Split Channels (Разделить каналы).

В результате все три цветовых канала будут представлены в виде отдельных файлов. К названию файла добавится буква, соответствующая названию канала, на основе которого оно получено.

2. Выбрав инструмент Move, перетащите зеленый канал в файл красного канала. Чтобы обеспечить полное согласование изображений, при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу . Перетащите синий канал в файл красного канала. Укажите для слоев соответствующие названия. Закройте файлы зеленого и синего каналов, не сохраняя их.

3. Внимательно изучите все три слоя, после чего выберите один из них, обладающий наиболее подходящим диапазоном оттенков. Дальнейшие действия будут зависеть от того, какую фотографию вы преобразуете. Вкратце обозначу возможные приемы:

  • использование наилучших частей изображения из разных каналов, при этом другие части изображения, которые не нужны, скрываются маской слоя.
  • использование различных режимов наложения и непрозрачности для достижения всевозможных эффектов.

Экспериментируйте с разными режимами наложения и расположением слоев, чтобы получать невероятные переходы оттенков.

7. Использование команды Calculations
Последний метод преобразования цветного изображения в оттенки серого заключается в использовании команды Calculations. Помимо управления цветом, освоение работы с этой командой отличает настоящих асов Photoshop от опытных пользователей.
Точно так же как и Color Mixer, команда Calculations (Вычисления) позволяет смешивать различные цветовые каналы, однако при этом также можно использовать режимы наложения, непрозрачность и маски. К сожалению, одновременно вы можете объединить только два канала. Описанный ниже приём оказывается особенно полезным при преобразовании в оттенки серого изображений CMYK.

1. Изучите цветовые каналы, чтобы определить, какие из них содержат те атрибуты, которые вы хотите подчеркнуть или скрыть. Избегайте использования слишком контрастных, зашумленных или “пятнистых” каналов.
2. Выберите команду Image=>Calculations.
3. Воспользуйтесь раскрывающимися списками для выбора двух каналов, которые решили объединить.

4. Измените режим наложения, чтобы повлиять на характер взаимодействия каналов.
5. Подберите значение параметра Opacity (Непрозрачность). В результате вы сможете определить, насколько интенсивно верхний канал будет использоваться в вычислениях.
6. Убедитесь в том, что в раскрывающемся списке Result (Результат) выбран вариант New Document (Новый документ), и щелкните на кнопке OK.
7. В результате вы получите новый документ Photoshop с несколькими каналами. Чтобы сохранить документ как обычное изображение в оттенках серого, воспользуйтесь командой Image=>Mode=>Grayscale.

Надеюсь, что каждый найдет время поэкспериментировать и выбрать для себя наиболее подходящий вариант преобразования цветных изображений в черно-белое.

Перевод в оттенки серого имитацией фотопленки и фильтров

Я долго хотел понять, чем же на самом деле отличается характер картинки с пленки и с цифровой камеры. Недавно мне удалось уделить достаточно времени этому вопросу, отснять шкалу в контролируемых условиях, написать специальный софт, провести исследования и замеры, и теперь я готов поделиться выводами и практическими рекомендациями.

Как оказалось, изображение с пленки обладает рядом свойств, почти каждое из которых можно измерить и воспроизвести, а затем и применить к своим фотографиям. Это, конечно же, не кнопка «шедевр», но контролируемая обработка фотографии «под пленку» может быть полезна как художественный прием, а знание о пленке уж точно полезно с образовательной точки зрения.

Когда я сказал «измерить и воспроизвести» — я, конечно же, слукавил. Принцип формирования пленочного изображения таков, что построить математическую модель пленки едва ли возможно. А если и возможно, то это будет очень сложный алгоритм, нисколько не полезный как художественную инструмент. Тем не менее я, профессиональный программист, все-таки пошел по знакомому мне пути — по математическому.

Для начала я попробовал сделать все просто. Я отснял калибровочную шкалу и портрет на пленку и на цифру, затем измерил серые цвета, CMY и RGB. Затем я взял цифровой портрет и «втупую» привел на нем серые цвета калиброчной шкалы в точности к пленочным показателям.

Но пленка так просто не сдалась: получившийся портрет был ужасен.

Цифровой оригинал «Втупую» приведенные цвета

Вот после этого и возникла идея провести довольно плотное исследование пленки.

Ненаучный подход

Итак, какие же основные отличия в пленочном изображении? Они довольно известны, и в целом их можно разделить на три группы:

1. Контраст. Пленка контрастнее цифрового изображения. В ней гораздо лучше проработаны детали в светах и при правильной экспозиции пленку практически невозможно переэкспонировать. По мере «перегревания» эмульсии она теряет чувствительность, поэтому контраст в светах в пленке сильно падает. На цифре же нет такого механизма, сенсор оцифровывает ровно тот уровень света, который видит. Соответственно, света моментально пропадают в абсолютно белый цвет при переэкспонировании. Вот почему небо на цифровых кадрах — сплошь белое, а на пленке даже яркое небо все же несет детали.

В тенях же пленка не сильно способна сохранить детали и уровни яркостей, в отличие от цифры. Тени на пленке менее насыщены цветом и в целом сильно провалены, т.е. контрастны. Этим, кстати, объясняется то, что в сумерках с цифровой камеры мы получаем в среднем очень насыщенную картинку, а с пленки — блеклую.

2. Цвета. Баланс белого в цифровом изображении — линейный на всем динамическим диапазоне. А вот на пленке баланс белого отличается в тенях, тонах и светах. Причем в тенях баланс белого более холодный и менее насыщенный (потому что контраст) а в светах — более теплый.

Кроме того, контраст красного или зеленого на пленке может быть выше чем контраст других базовых цветов, что визуально воспринимается как зеленоватый или красноватый оттенок пленочной картинки. Зеленая контрастность повышена у пленок, оптимизированных под пейзажное фото (сразу вспоминаем Fuji), а красная контрастность повышена у любительских пленок общего назначения (сразу вспоминаем Kodak Gold). Красный контраст может быть даже снижен для портретных пленок (сразу вспоминаем Kodak Portra).

3. Зерно. У пленки есть зерно. Зерно, как многие ошибочно думают, ни в коем случае не похоже на шум в цифровом фото. Зерно, строго говоря, является дефектом изображения. Но сто лет химической фотографии так и не смогли его полностью побороть, поэтому общество научилось относиться к зерну с уважением и пониманием.

Научный поход

Но одно лишь знание об этих отличиях не позволит вот так просто взять и сделать в фотошопе фотографию «под пленку». Есть еще что-то, что и является тем самым секретом пленки, который очень трудно смоделировать математически. Чтение профильной литературы убедило меня в этом.

Тем не менее, я решил попробовать математически проанализировать цвета пленки. Весь этот раздел будет интересен большей частью людям математического склада ума, а гуманитариям, думаю, будет проще пропустить все буквы вплоть до выводов, чтобы не заснуть:)

Итак, научный метод. Цель: измерить разницу в регистрации цвета пленкой и цифровой камерой. Одно и то же стекло (Nikkor AF 50/1.8D) было поставлено на камеры Nikon D70 и Nikon FG. Снимались несколько кадров — портреты и пейзажи. Между съемкой пленочной и цифровой камерой проходило не больше 30 секунд, экспозиция была одинаковая. На цифровой камере я снимал в RAW и проявлял затем в родном конверторе с настройками neutral. Пленочная камера несла в себе банальную Fuji Superia 200. В каждом кадре присутствовала калибровочная шкала Jessops с полной шкалой точного серого цвета и основными цветами RGBCMY.

Кроме того, эта же калибровочная шкала была отснята в студийных условиях с контролируемым светом на цифру в одной экспозиции и на пленку во множестве экспозиций — с передержкой и недодержкой.

Пленка сканировалась на довольно плохом сканере. Впрочем, это неважно. Наша цель — не абсолютные цифры, а пропорциональная разница в них. А калибровочная шкала в каждом кадре позволяет нам привести к единому контрасту и балансу белого все изображения. Дополнительно один пленочный кадр с правильной экспозицией был отсканирован еще раз, но с очень низким контрастом, что позволило «увидеть» тени.

Портреты отложены в сторонку, занялись студийными снимками калибровочной шкалы.

Я написал специальную программу, которая построила мне несколько графиков.

Первый тип графика — это график контрастности пленки. По оси X идут серые клеточки калибровочной шкалы от самой светлой до самой темной. По оси Y — яркость этой клеточки на кадре с данной экспозицией (8 бит), а цветом графика обозначен собственно цвет. При построении этого графика сначала экспозиция сканов была приведена к идеально одинаковой для всех кадров по седьмой клеточке серой шкалы. На графиках отмечен уровень нулевой, седьмой и шестнадцатой клеточек — это те клеточки серой шкалы, для которых производитель гарантирует точность баланса белого.

Кадр с экспозицией f/8 — это правильная экспозиция. По ней снимался цифровой кадр. Это означает, что кадр с экспозицией f/11 — это недодержка в одну ступень, f/16 — в две ступени, кадр f/5.6 — это передержка в одну ступень, и т.п.

Далее идет такой график с цифрового кадра, тоже приведенный к той же самой средней экспозиции по седьмой клеточке. Затем идет график низкоконтрастного пленочного скана правильной экспозиции. Замыкает контрастные графики усредненный график со всех пленочных кадров, кроме низкоконтрастного.

Над каждым графиком — фотография калибровочной шкалы, с которой снимались показания. На ней в зеленых кружочках программой нарисованы области детекции и в каждой — усредненный цвет клеточки. Кружочки рисуются программой для удобства визуального контроля.

Второй тип графика, самый интересный — это графики цветоделения основных цветов, RGBCMY, присутствующих на шкале.

По оси X — диафрагменное значение кадра, с которого брались показания (от недодержки к передержке через правильную экспозицию f/8). По оси Y — яркость цвета (8 бит). Пунктирной линией показаны те же яркости с цифрового кадра.

Тут есть еще один важный момент. Перед тем, как построить этот график, экспозиция всех снятых показаний была приведена к единой, абсолютно точной, включая экспозицию цифрового кадра. При этом яркость серого замерялась не по среднему значению, как в графиках контрастности, а в пропорции 71% зеленого, 22% красного и 7% синего. Такое усреднение нужно для того, чтобы мы получили на этих графиках не абсолютные цифры, а относительные. Во-первых, относительные друг друга; во-вторых, цифровые уровни относительно пленочных. Именно это нас и интересует.

Примечание. Нет, я не знаю, что произошло с f/11. Возможно, неудачный скан.

Выводы из графиков

По графикам контрастности все очевидно. Обратите внимание на то, как меняется баланс белого от светов к теням. Обратите внимание на то, какая своеобразная и контрастная кривая получилась для пленки и какая линейная, ровная кривая — для цифрового кадра.

По графикам цветоделения все интереснее. Их надо рассматривать очень внимательно. Выводов — бездна. Я приведу только основные, над остальными предлагаю помедитировать самостоятельно.

1) На пленке насыщенность синего цвета быстро падает вместе с яркостью. Видите, графики стремятся в одну точку ближе к f/16, что является недодержкой в две ступени? Это уже будет просто серый цвет.

2) В синем к теням просыпается зеленая и красная компонента, что говорит о том, что синий не может быть абсолютно черным. Это и понятно — желтая эмульсия в пленке идет первым слоем и обладает обширнейшей спектральной чувствительностью.

3) На пленке у зеленого цвета есть красная составляющая, которой вообще нет в цифре. Более того, она сильнее синей компоненты! А ведь зеленый очень важен — это тот цвет, которым мы воспринимаем яркость окружающего нас мира. Зеленых пикселей в сенсоре цифровой камеры столько же, сколько синих и красных вместе взятых.


4) Посмотрите, как перетекает оттенок цианового цвета от светов к теням.

5) Для красного и для мадженты видно четко, что синяя и зеленые компоненты в цифре заметно сильнее чем в пленке. При этом уровень красного в этих основных цветах у пленки и цифры — совпадает! Парадокс.

6) Желтый, красный, маджента и в цифре и в пленке имеют одну и ту же яркость красного.

7) Синий на цифре в разы сильнее пленки.

Будущее

Планирую еще подумать, затем отснять несколько знаменитых пленок, уже очень хорошо их отсканировать и получить не сравнительный, а достоверный их профиль. Теперь, когда есть софт для анализа, можно применять его по-разному. Кстати, какие будут идеи?

Практическая реализация

Зная все вышеперечисленное, теперь несложно привести цифровое фото к характеру некоего усредненного пленочного:

Пленочный оригинал Имитация

Эти две фотографии публиковались у меня в журнале с предложением угадать, где пленка а где цифра и мнения разошлись. Получилось!:)

Способов обработать кадр — миллион. Например, для этой фотографии я воспользовался инструментом Color balance, поднял зеленый в тенях и красный в светах, а затем еще снизил насыщенность всех цветов, кроме красного. Зеленый понизил с особым пристрастием. Ну и конечно же, симитировал зерно.

Еще можно повысить контраст красного, например, уровни зажать с двух сторон, до 25 слева и до 225 справа.

Еше можно положить желтый слой (Hue/Saturation→Colorize) небольшой прозрачности и проявить его только в светах.

Моя отдельная благодарность pavel_kosenko , который своей серией постингов про пленочные цвета вдохновил меня на это исследование: раз, два, три, четыре, пять. Очень рекомендую к прочтению!

Предложения? Замечания? Публикуйте свои варианты обработки «под пленку» с пояснениями, как сделали:) Мне очень интересно увидеть ваши решения.

Перевод в оттенки серого имитацией фотопленки и фильтров

Уже давно грозился написать пост про свою новую камеру фуджифильм х-т1 и вот наконец сбылось!

При написании этого поста у меня не было задачи сделать какой-то профессиональный обзор камеры и ее возможностей. Мне хотелось просто на любительском уровне продемонстрировать возможности камеры. Возможно кому-нибудь это будет полезно.

В качестве небольшого вступления отмечу, что этот фуджик купил специально для путешествий, потому что как и все устал от тяжеленного рюкзака за спиной.

На фуджи перешел с фотокамер кэнон, у меня их несколько + большой парк профессиональной оптики, так что выбор новой камеры делал долго и довольно осознанно, брал беззеркальные фотоаппараты на тест драйвы, сравнивал, читал статьи и смотрел картинки. В итоге, как вы поняли я приобрел X-T1. Из оптики на данный момент ограничился покупкой китового объектива 18-55 2.8 и крошечного фикс-объектива 27 2.8.

Как и многие, в силу множества причин привык снимать в «рав» формате. Делаю это уже давно, потому что всегда считал, что джипег для меня недостаточно хороший, не буду сейчас вдаваться в подробности.

Отправляясь в свою первую поездку с фуджиком в Грецию по привычке хотел снимать в «рав», но помня о том, что «джипег» от фуджи многие хвалят, делал снимки в формате «рав + джипег». После съемок инвертировал все фотографии в лайтрум и как итог — работал уже с «рав» файлами забыв о «джипегах». Потом конечно же отсмотрел невостребованные джипеги и в целом остался доволен результатом, про «рав» напишу как-нибудь в другой раз, в целом никаких серьезных нареканий он не вызвал.

В туристических поездках снимаю исключительно «для себя», поэтому отправляясь в следующую поездку в Будапешт/Вену без всякого сомнения выбрал внутрикамерный джипег, то есть доверил всю основную обработку фотографий фуджику. Осталось только настроить параметры обработки фотографий в настройках камеры.

Кроме стандартных параметров (контрастность, резкость, насыщенность и другие) можно выбрать различную имитацию фотопленки.

На сайте фуджи об этом написан замечательный рекламный текст

80-летний опыт в производстве фотопленки обеспечивает непревзойденную цветопередачу.

За несколько десятилетий производства фотопленки компания Fujifilm довела технологию цветопередачи до совершенства и применила ее в камере FUJIFILM X-T1. Приятные телесные тона, натуральные синие и зеленые оттенки и идеальная передача особенностей освещения в течение всего дня — в этой камере учтено все. Кроме того, широкий динамический диапазон позволяет ей воспроизводить мельчайшие детали композиции.

Имитация фотопленки — сделайте свои фотографии эффектнее и глубже.

В режиме имитации пленки можно выбрать один из классических стилей цветопередачи Fujifilm, чтобы подчеркнуть те или иные качества объекта съемки — в точности так, как это делали мастера аналоговой фотографии. Пользователь может выбрать стандартные цвета PROVIA, насыщенные оттенки Velvia, ASTIA с ее реалистичными телесными тонами, PRO Neg.Std и PRO Neg.Hi (портретные режимы, основанные на особенностях профессиональной цветной негативной пленки), черно-белый режим с тремя разными фильтрами, и, конечно, Sepia.

Отбросив излишне «художественные» фильтры типа PRO Neg.Std и PRO Neg.Hi, остановился на режимах имитации пленки — Provia, Velvia и Astia.

Для сравнения цвета фотографий есть замечательный режим брекинга по имитации пленки, то есть камера делает один снимок, а после обрабатывает его с использованием трех разных профилей.

Размещать фотографии буду в следующем порядке — сначала идет большая фотография с использованием одного из трех профелей по моему выбору, под ней кликабельные фотографии.

Внимание! Расстановка фотографий в уменьшенном виде всегда одинаковая — Provia (стандартные цвета) — Velvia (насыщенные) — Astia (реалистичные).

В конце поста будет ссылка на архив для того, чтобы скачать все фотографии сразу.

Все фотографии сделаны объективом 18-55 2.8 + поляризационный фильтр.

И последнее, все фотографии после лайтрума с одинаковыми настройками (кроп, +10 кларити, увеличение резкости, качество 85).

01. Provia / стандартный / iso 320 / 55 mm / f 4.0 / 1/30

02. Velvia / насыщенный / iso 400 / 55 mm / f 4.0 / 1/50

03. Velvia / насыщенный / iso 400 / 18 mm / f 5.0 / 1/150

04. Astia / реалистичный / iso 400 / 18 mm / f 4.0 / 1/125

05. Provia / стандартный / iso 2000 / 20.5 mm / f 3,2 / 1/30

06. Astia / реалистичный / iso 200 / 23.3 mm / f 5.6 / 1/280

07. Velvia / насыщенный / iso 200 / 34.3 mm / f 5.6 / 1/350

08. Astia / реалистичный / iso 400 / 18 mm / f 2.8 / 1/125

09. Provia / стандартный / iso 1600 / 52.7 mm / f 5.6 / 1/150

10. Astia / реалистичный / iso 1600 / 22.3 mm / f 5.6 / 1/160

11. Astia / реалистичный / iso 1600 / 22.3 mm / f 5.6 / 1/280

12. Veliva / насыщенный / iso 1600 / 40.7 mm / f 5.6 / 1/340

13. Provia / стандартный / iso 1600 / 18 mm / f 5.6 / 1/220

14. Velvia / насыщенный / iso 200 / 26 mm / f 3.2 / 1/150

15. Astia / реалистичный / iso 200 / 20 mm / f 3.2 / 1/70

16. Velvia / насыщенный / iso 200 / 18 mm / f 5.6 / 1/240

17. Astia / реалистичный / iso 200 / 46 mm / f 5.6 / 1/240

18. Provia / стандартный / iso 200 / 18 mm / f 5.6 / 1/220

19. Astia / реалистичный / iso 3200 / 18 mm / f 2.8 / 1/25

20. Velvia / насыщенный / iso 200 / 18 mm / f 5.0 / 1/125

21. Astia / реалистичный / iso 200 / 18 mm / f 3.2 / 1/160

Подводя некоторые итоги можно отметить, что все три варианта имитации пленки являются прекрасно сбалансированные, что является логичным после стольких лет успешного выпуска фотопленок.

Будут ли востребованы эти режимы? Вспоминая успех социальной сети «инстаграм» с большим количеством различных пленочных фильтров мой ответ — да!

Какой фильтр выбрал я? Так как это был практически мой первый опыт использования пленочных профилей, то выбор пал на Provia (стандартный) и периодическое использования брекинга по пленке для написания этого поста. Выбирая профиль на будущее лично я склоняюсь к Astia, для любителей ярких цветов подойдет Velvia, для неопределившихся остается Provia.

Обещанные фотографии из поста можно скачать здесь.

UPD: подумал и решил, что пленочные фильтры в фуджи не слишком похожи на ту пленку, которую мы так любим, а жаль, разумеется мое мнение субъективно.

Кстати, мой прошлый небольшой пост про поездку в Венгрию тоже был посвящен возможностям камеры фуджи — имитация фотосъемки с ипользованием тилт-шифта, называется он «миниатюра».

Всем спасибо за внимание, если будут вопросы, пишите

Превращаем цифровую фотографию в снятый на пленку шедевр

Обработка фотографий — очень интересная и важная часть работы фотографа. Она может превратить сырой и плоский снимок в предмет гордости. Иногда сделать уникальные фотографии бывает очень сложно, поэтому нет ничего удивительного в том, что эффект фотографии, снятой на пленку, стал очень популярным. Он выглядит впечатляюще и придает драматизм и аутентичность фотографиям.

Разные люди совершенно по-разному представляют себе, как должна выглядеть фотография на пленке, поэтому Вы можете создать свой стиль и придать каждой фотографии уникальный цвет, тон, зернистую структуру.

В этом уроке я расскажу Вам, как обрабатывать цифровые фотографии и превращать их в чудеса из ацетата целлюлозы! Мы будем анализировать различные способы применения этого эффекта в работе, имитирование любимой фотопленки, а также процесс обработки.

Если Вы продолжите работу с уроком, Вам понадобятся ресурсы: текстура и экшн

Эффект пленки

Существует множество видов имитации пленки, которых Вы можете достичь при пост-обработке. Можно имитировать Ваш любимый вид пленки или создать совершенно новый эффект, определяющий Вас как фотографа. Этот процесс делает пост-обработку очень увлекательной. Почти так же, как и при съемке на пленку, здесь нельзя заранее знать, как будет выглядеть конечной результат.

Существует бесчисленное количество ситуаций, когда эффект фотопленки влияет на настроение и эмоции от фотографии. Клиентам фотографа эффект фотопленки поможет запомнить интереснейшие моменты!

Уличная фотография — еще один пример жанра, с которым отлично работает эффект фотопленки. Он придает фотографиям движение и реалистичность, ощущение документальности, подчеркивает красоту жанра.

Особенно хорошо, когда уличные фотографии превращены в черно-белые и фокусируют внимание зрителя на происходящем в кадре.

Вам выбирать, какой сделать фотографию, цветной или черно-белой, какой эффект выбрать и какого конечного результата добиваться. Давайте начнем!

Несколько подсказок

При обработке фотографий очень важно их не повредить, нельзя, чтобы изменения необратимо коснулись оригинальной фотографии. Поэтому в уроке я буду использовать корректирующие слои и смарт-объекты.

Также важно выбрать фото в формате RAW, так как это дает наибольшие возможности для редактирования. Цвета будут наименее повреждены, а бликами и тенями легче управлять без появления нереалистичных и нежелательных шумов и полос.

Выбор фотографии

Как я уже объяснял выше, существует множество жанров, которые хорошо работают с эффектом фотопленки, поэтому пробуйте разные варианты, выполняя урок. Я выбрал городской пейзаж. Мне кажется, это наилучший вариант — яркие цвета, упрощенная композиция. Я хочу придать этой фотографии неподвластный времени облик!

При выборе фотографий учитывайте, что на ней должно быть достаточное распространение теней, света и средних тонов, так как будет проще работать с ним в дальнейшем.

Импортируйте выбранную Вами фотографию в Фотошоп.

Найдите эффект, с которым будете работать

Мы будем использовать технику, чтобы попытаться имитировать тона и цвета настоящей фотографии на пленке. Для начала найдите в интернете или в своей коллекции фото, снятое на пленку, эффект которого Вам хочется имитировать.

Я собираюсь повторить эффект пленки Ломография 35 мм. Здесь достаточно сильные голубые тона, а также заметный фиолетовый оттенок в ярких частях изображения. На ней также можно увидеть недостаток зеленых цветов.

Импортируйте фотографию, эффект которой хотите повторить, в наш рабочий документ и расположите над фотографией, которую хотите изменить. Назовите слой «Replicate».

Маска

Далее, чтобы не повредить оригинальное фото, создадим маску. Выберите инструмент Rectangular Marquee Tool и выделите фотографию, эффект которой мы будем имитировать. Затем нажмите на кнопку Маски внизу панели слоев.

Не забывайте во время работы с уроком, что все корректирующие слои Вам нужно располагать между рабочей фотографией и имитируемой пленкой.

Настройка экспозиции

Пленка сама по себе имеет широкий динамический диапазон, поэтому важно слегка подкорректировать экспозицию в рабочей фотографии: слегка притушить свет и усилить тени. Контраст на фотографии станет более плоским, но это мы исправим позже. Прежде всего, создайте новый корректирующий слой Кривые (Layer ? New Adjustment Layer ? Curves).

Затем сделайте перевернутую S-образную форму, как показано на скриншоте. Участки графика отвечают за различные части изображения. Левый участок обозначает тени на фотографии, средний — средние тона, правый — света. Заметьте, моя фотография состоит в основном из средних тонов и теней.

Анализируем тон

Сейчас мы изменим тон фотографии, приблизительно стараясь совместить с тоном снимка на пленку. Я собираюсь использовать секретный способ подбора тона и цвета.

Для начала создайте залитый сплошным серым цветом слой. Для этого перейдите в меню Adjustment Layer, выберите Sol >#808080 . Кликните OK и поместите этот слой над всеми остальными слоями в палитре. Режим наложения этого слоя установите на Color.

Коррекция тона

Откройте гистограмму (Window ? Histogram). Инструментом Rectangular Marquee Tool (M) выделите фотографию, которую хотите имитировать, и посмотрите на гистограмму.

Обратите внимание на структуру светов и теней, создайте новый корректирующий слой Curves. Расположите его над первым корректирующим слоем «Сurves 1» и назовите «Curves 2» . Используйте кривую, чтобы тоновая структура слоя совпадала с гистограммой имитируемой фотографии. Пользуйтесь вновь инструментом Rectangular Marquee Tool (M), чтобы оценить результат.

Обратите внимание на фотографию, выбранную мной для имитации. Контраст у нее сглажен, света и тени не очень сильные. В рабочей фотографии я достиг того же эффекта, приглушив света и усилив тени.

Анализируем цвета

Теперь, когда обе фотографии похожи по тону, нужно сосредоточиться на достижении похожих цветов! Прежде всего измените режим наложения слоя-заливки, сделанного раньше, с Color на Luminosity. Этот прием даст нам точное представление о цвете в фотографиях. Мы сразу увидим в сравнении, что нужно добавить, а что убрать. Для этого понадобятся новые корректирующие слои Curves для исправления индивидуально красного, зеленого и синего каналов.

Заметьте, что в фотографии, которую я пытаюсь изменить, тени коричневого и зеленого цвета, а на фотографии, которую я имитирую, множество синих и пурпурных оттенков. На скриншоте я обвел эти области красными кружками.

В других областях имитируемой фотографии средние тона обладают легким пурпурным оттенком, а света коричневые и зеленые.

Корректируем цвета

Для начала создадим новый корректирующий слой Curves. Начните корректировать с теней, стараясь попадать в цвет имитируемой пленки. Затем пройдите по каждому каналу: Красному, Зеленому и Синему. Чтобы отредактировать цвета, перетащите конечные точки каждого канала вертикально или горизонтально.

В моем примере теням требуется гораздо больше голубых оттенков, так что я подвинул вверх нижнюю конечную точку канала, значение Output примерно на 30. Затем я использовал больше точек для изменения кривой и постепенно вернул ее к нормальным значениям в области света. Затем я переключился на канал Green и уменьшил количество зеленых оттенков в тени, затем с помощью канала Red уменьшил количество красных.

Проделайте то же самое для средних тонов и света, изменяя разные части кривой для разных каналов. Сначала эти действия вы будете проводить интуитивно, но через какое-то время начнете понимать принцип работы и смешивания цветов между каналами.

Обратите внимание, как похожи теперь цвета обеих фотографий! Это четко видно на цветовой схеме. Сейчас слой-заливку можно удалить.

Вибрация насыщенность

Добавьте новый корректирующий слой Vibrance. Ползунок Vibrance используется для корректировки слабых цветов без влияния на другие, уже глубокие и насыщенные, цвета. Ползунок Saturation влияет на все изображение целиком. Измените значения этих параметров так, чтобы приблизиться к желаемому образцу.

В моем случае все изображение слишком насыщенное, но некоторые тусклые цвета нуждаются в корректировке. Я уменьшаю параметр Saturation примерно на 10, а Vibrance повышаю на 20. Это придает моей работе более равномерный цвет и делает ее похожей на пленку.

Текстура и контраст

Следующие части урока посвящены заключительному процессу. Сейчас можно выпустить на волю Вашу креативность и повеселиться!

Чтобы фотография выглядела более правдоподобно, нужно добавить текстуру — это отличный способ придать работе вид старой фотографии. Метод, который я использую для этого, придаст теням фотографии более плавный контраст.

Для начала отсканируйте черную или темно-серую карточку с достаточно высоким разрешением (около 300 пикc/дюйм). Чем более пыльной и поцарапанной она будет, тем лучше для конечного результата. В начале урока я представил собственную текстуру, которую можно использовать.

Импортируйте текстуру в рабочий документ и поместите над всеми корректирующими слоями. Режим наложения установите Lighten, подкорректируйте параметр Opacity примерно до 50%.

Пыль и царапины

Чтобы придать еще большую достоверность, я использовал вот эту текстуру.

Не забудьте указать автора в случае использования его текстуры, а также спрашивайте разрешение, если собираетесь применять ее в коммерческих целях.

Добавьте текстуру в рабочий документ и растяните на всю площадь документа (Ctrl + T). Попробуйте делать это, сохраняя пропорции текстуры (удерживайте Shift). Теперь установите режим наложения этого слоя на Lighten, и увидите, как появятся зернистость и пыль! Наша работа стала выглядеть просто фантастически!

Если Вам кажется, что текстуры слишком много, используйте маску слоя и некоторые области сотрите. Не забывайте про параметр Opacity!

Зернистость

Пленка имеет зернистость, которую трудно имитировать. Для этого вполне подойдет фильтр Noise. Сделайте копию оригинальной фотографии (Ctrl + J). Выберите новый слой и перейдите в Filter ? Convert в Smart Filters. Благодаря этому действию все фильтры, примененные к изображению, можно редактировать в любой момент, и они не будут влиять на оригинальное изображение.

Перейдите в Filter ? Noise ? Add Noise. Выберите примерно 7% зернистости или больше. Убедитесь, что в разделе Distribution отмечено размытие Gaussian, а ниже — Monochromatic. Так эффект больше похож на пленку.

Виньетирование

И, наконец, завершающий штрих: виньетка также является отличным способом завершить внешний вид работы и сосредоточить внимание зрителя на определенной области. Выберите слой, к которому Вы только что добавили шум, и перейдите в Filter ? Lens Correction.

Откройте вкладку Custom, обратите внимание на раздел Vignette. Обычно этот раздел используется для исправления проблем с виньеткой при обработке, но мы сейчас хотим искусственно добавить ее. Перетащите ползунок Amount вниз до отрицательной величины. Достаточно будет значения -45 или -50.

Ползунок Midpoint используйте, чтобы контролировать размер виньетки. После окончания нажмите OK.

Теперь удалите слой «Replicate» и сохраните работу!

Альтернативные методы, программы и плагины

Альтернативный метод имитации пленки — использование специального программного обеспечения, плагинов и настроек. С ними Вы не создадите уникальных эффектов, но значительно сэкономите время в тех случаях, когда требуется быстрота и достойный результат.

Программы в основном предлагают большую гибкость и возможность настраивать эффекты полностью. Таких программ множество, но я расскажу о двух моих самых любимых.

Популярной программой является пакет Film 03 от компании Visual Supply.

Film 03 выпускается для Lightroom и Camera Raw и представляет собой прекрасный редактируемый набор фиксированных настроек, которые включают в себя серию эффектов и профилей камеры. Film 03 доступен для покупателей по цене 119$. Это один из лучших наборов настроек имитации пленки, и результаты говорят сами за себя.

Альтернатива Film 03 — набор плагинов Nik Software из Google. Он доступен для программ Photoshop, Lightroom и Aperture и предлагает широкий набор функций за 149$.

В набор входят плагины Color Efex Pro 4 и Silver Efex Pro 2, которые предлагают большие возможности редактирования, чтобы достичь эффекта фотопленки. В частности, Silver Efex включает в себя множество пресетов черно-белой пленки, подражающей различным производителям Ilford, Kodak, и Fuji. Все они могут быть отредактированы, структура зерна, мягкость, целостность тонов и оттенков полностью контролируются.

Заключение

Я надеюсь, этот урок помог Вам понять, как имитировать настоящую фотопленку в своих работах. Необходимо также знать, в каких ситуациях можно использовать такой эффект.

Экспериментируйте с эффектами, создавайте свои стили и имитируйте любимые пленки!

Оставляйте в комментариях фотографии, которые получились у Вас!

Преобразование цветов рисунка в оттенки одного цвета

Примечание: Мы стараемся как можно оперативнее обеспечивать вас актуальными справочными материалами на вашем языке. Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Просим вас уделить пару секунд и сообщить, помогла ли она вам, с помощью кнопок внизу страницы. Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке) .

Цвета рисунка в Publisher позволяет упростить за счет сокращения числа цветов рисунка. Таким образом можно уменьшить размер файла рисунка и сократить расходы на печать. Применение единого цвета ко всем рисункам в публикации можно также объединить публикации.

Изменение рисунка в оттенки одного цвета

Выберите рисунок, который вы хотите изменить.

На вкладке Формат нажмите кнопку Перекрасить и выберите нужный цвет или чтобы просмотреть дополнительные варианты, нажмите кнопку Дополнительные варианты.

Восстановление исходных цветов рисунка


Сведения об исходных цветах рисунка сохраняются вместе с ним, поэтому вы можете их восстановить в любой момент.

Щелкните рисунок, откройте вкладку Формат и нажмите кнопку Сброс параметров рисунка.

Изменение рисунка в оттенки серого или черно-белом режиме

Выберите рисунок, который вы хотите изменить.

На вкладке Формат нажмите кнопку Перекрасить и выберите пункт Оттенки серого.

Восстановление исходных цветов рисунка

Сведения об исходных цветах рисунка сохраняются вместе с ним, поэтому вы можете их восстановить в любой момент.

Щелкните рисунок, откройте вкладку Формат и нажмите кнопку Сброс параметров рисунка.

Можно уменьшить количество цветов рисунка в одном из трех способов:

Изменение рисунка в оттенки одного цвета.

Изменение рисунка в оттенки серого.

Изменение рисунка в черно-белые.

Примечание: Вы можете изменить рисунки, которые хранятся в формате Инкапсулированный PostScript (EPS) только в оттенках серого или в черно-белые.

Изменение рисунка в оттенки одного цвета

Щелкните правой кнопкой мыши рисунок, который требуется изменить и выберите в контекстном меню команду Формат рисунка.

Перейдите на вкладку рисунок.

В разделе рисунка нажмите кнопку Перекрасить.

В диалоговом окне Перекрашивание рисунка щелкните стрелку рядом с кнопкой цвет и выберите нужный цвет, в которых вы хотите, чтобы просмотреть дополнительные варианты, нажмите кнопку Другие цвета, выберите нужные параметры и нажмите кнопку ОК.

Примечание: Если в публикации используется плашечных цветов, Другие цвета не поддерживается.

Выполните одно из указанных ниже действий.

Выберите Перекрасить всю картинку, чтобы перекрасить все изображение в оттенки выбранного цвета.

Выберите Оставить черное черным, чтобы перекрасить в оттенки выбранного цвета все части изображения, за исключением черных и белых областей.

Восстановление исходных цветов рисунка

Сведения об исходных цветах рисунка сохраняются вместе с ним, поэтому вы можете их восстановить в любой момент.

Щелкните рисунок правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду Формат рисунка.

Перейдите на вкладку рисунок.

Нажмите кнопку Перекрасить.

В диалоговом окне Перекрашивание рисунка нажмите кнопку Вернуть исходные цвета.

Изменение рисунка в оттенки серого или черно-белом режиме

Щелкните правой кнопкой мыши рисунок, который требуется изменить и выберите в контекстном меню команду Формат рисунка.

Перейдите на вкладку рисунок.

В разделе рисункав списке цвет щелкните Оттенки серого или черно-белом режиме.

Восстановление исходных цветов рисунка

Сведения об исходных цветах рисунка сохраняются вместе с ним, поэтому вы можете их восстановить в любой момент.

Щелкните рисунок правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду Формат рисунка.

Перейдите на вкладку рисунок.

В разделе рисунка в списке цвет выберите Автоматическое.

Примечание: Вы можете восстановить все исходные параметры рисунка, нажав кнопку восстановить.

Как создать эффект фотопленки в Lightroom

Оттенки и органическая природа аналоговой пленки – это то, к чему стали стремиться многие в цифровую эпоху. Не беспокойтесь, эта статья будет не о достоинствах и недостатках цифровой фотографии, или о том, что лучше – пленочная фотография или цифровая. Цель этого урока – передать то, что можно назвать лучшим из этих двух фотографических миров. А если не лучшее, то хотя бы приятный компромисс между шармом аналоговой пленки и удобством цифрового изображения – как имитировать аналоговую пленку с помощью Lightroom.

Фотография, как и все остальное, неизменно находиться в движении вперед. Все время идет поиск наилучшего; лучшие машины, лучшие компьютеры, а для нас, фотографов… новейшие камеры. Удивительно, но часто мы теряем ощущение «старой школы» среди тех вещей, которые старались заменить последовательными обновленными версиями.

Придание нашим цифровым фотографиям эффекта пленки не просто возможно, но и проще, чем когда-либо ранее. Более того, мы можем провести всю эту алхимию постобработки в Adobe Lightroom. Я обещаю, что это легко.

Что следует учитывать

Сейчас самое подходящее время, чтобы сделать паузу и небольшое открытие. Существует множество переменных, которые определяют окончательный вид печатного снимка с аналоговой пленки. Эти переменные варьируются от типа и температуры химического вещества, используемого для проявки, до способа печати и сканирования. Даже возраст пленки, на которую были сделаны снимки, может изменить финальный результат. Так что помните о том, что достичь абсолютной точности почти невозможно, но удовольствие от процесса вы определенно получите!

Первый шаг – найдите пленку, которая вам нравится

Первый шаг в этом процессе – это найти пленку, которую вы хотите иммитировать. Существует несколько способов сделать это. Если вам посчастливилось быть одним из тех, кто снимает и на пленку, и на цифру, то, скорее всего, у вас есть несколько готовых примеров. Но самый простой способ найти множество изображений, сделанных на аналоговую пленку, это посмотреть Flickr.

Там есть довольно много групп, которые специализируются «только на пленке», поэтому каждое изображение сделано на пленку, а затем отсканировано. Некоторые из этих групп, такие как Film Database, требуют от участников указывать какой тип пленки был использован. Как только вы найдете изображение с зернистостью и тоном, которые вам нравятся, узнайте на какую пленку оно было сделано. Чем больше вы найдете фотографий, сделанных на эту пленку, тем лучше вы будете понимать общее ощущение.

Переходим к Lightroom

Как только вы определитесь с тем, какая пленка вам нравится, время переходить к Lightroom и приступать к самому интересному. В первую очередь, мы поговорим о трех основных моментах, на которые стоит обратить внимание — характеристики цветового оттенка, контрастности и зернистости пленки. Затем мы охватим процесс создания эффекта пленки на примере, чтобы вы увидели, насколько это просто!

Цветовой тон

Цветовой тон – это широкий термин, который в нашем случае описывает общую цветовую температуру пленки и насыщенность этих цветов. Аналоговые пленки могут быть практически во всех цветовых тонах радуги. Некоторые пленки имеют очень теплые оттенки с богатыми, яркими цветами. В то время, как другие более приглушенные, с прохладными оттенками и меньшей насыщенностью цветов. Даже черно-белые пленки имеют различные варианты оттенков.

Обращая внимание на хроматические характеристики пленки, не забудьте обратить внимание на общий тон – более теплый или холодный по температуре. Затем посмотрите, присутствует ли какой-нибудь цветовой оттенок, например, синий, красный, зеленый и т.д. Если пленка, которую вы будете имитировать, черно-белая, все же обратите внимание на любой цвет, который может присутствовать в ней. Черно-белые пленки всегда более, чем просто черно-белые!

Контрастность

Это, пожалуй, самый простой аспект всего процесса имитации. Контрастность – это просто разница между светами и тенями, присутствующими в изображении. Пленки имеют разные контрастные широты (опять же, это зависит от проявки), которые вы можете наблюдать. Черные выглядят плотными и глубокими или более светлыми и выцветшими? А света — яркие и контрастные или фотография более плоская и мягкая? Позже в Lightroom слайдер контрастности сделает для вас много работы.

Зернистость

Возможно, наиболее изменчивым свойством аналоговой пленки является наличие зернистости. Она характеризуется размером и количеством крошечных светочувствительных серебряных кристаллов, находящихся в эмульсии пленки. Пленка с более высоким ISO имеет большую зернистость. Пленки с меньшим ISO имеют меньшую зернистость. В зависимости от пленки зерно может быть больше или меньше, грубым или тонким, и буквально любым в этих пределах. Будет полезным рассмотреть изображение в максимально возможном размере, чтобы изучить зернистость пленки. Когда делаете заметки, обратите особое внимание на количество, размер и жесткость зерна. Вы же делаете заметки…… не так ли? Конечно, делаете!

Процесс имитации

Теперь начинается интересная часть. Мы возьмем цифровое изображение и придадим ему вид пленочного. В данном случае я выбрал пленку со средним значением ISO Fujifilm Provia 400X. Это умеренно насыщенная пленка с точки зрения цвета с приятным контрастом. При ISO 400 зернистость присутствует, но не так грубо, как на некоторых других пленках с тем же диапазоном ISO. В большинстве увиденных мною изображений, сделанных на эту пленку, присутствует легкий голубой оттенок.

Составляем дорожную карту

Итак, прежде, чем приступить к обработке в Lightroom, я составляю дорожную карту, которая будет помогать мне на протяжении всего процесса. Она будет содержать основные атрибуты пленки, которые я надеюсь воспроизвести. Теперь сделайте то же для своей пленки:

  • Цветовой тон: легкий голубой оттенок, особенно в тенях. Насыщенность цвета умеренная. Цветовая температура слегка прохладная.
  • Контрастность: от умеренной до сильной с глубоким черным.
  • Зернистость: довольно очевидная, но относительно гладкая.

Сначала выполните базовые настройки

Мы начинаем работать с изображением, в котором была скорректирована экспозиция, но без корректировок цвета и контрастности. Это наилучшая основа для создания эффекта аналоговой пленки.

Я немного обрежу фотографию и вернусь в модуль Коррекции.

Следуйте дорожной карте

Согласно дорожной карте, которую я составил ранее, первой настройкой является контрастность. Я увеличиваю контрастность до +81, но все же этого недостаточно для нужной глубины в тенях, поэтому я иду далее и затемняю Черные до -40. Пока я здесь, уменьшаю насыщенность, чтобы она больше соответствовала свойствам пленки Provia 400x. Поскольку изображение должно быть немного прохладнее, я также немного уменьшаю температуру.

Чтобы добавить немного больше синего в тенях, мы в дальнейшем будем использовать одного из великих невоспетых героев Lightroom – тоновую кривую. Нажмите на панель тоновой кривой и убедитесь, что она настроена на просмотр каналов. Так как я хочу добавить синий оттенок, я выбираю синий канал (смотрите ниже).

Поскольку я хочу применить синее тонирование в основном в тенях изображения, я слегка приподнимаю крайний левый конец кривой вверх. Это даст синий оттенок в Черных. Старайтесь не переусердствовать здесь.

Использование Кривых в синем канале – настройте черные, как здесь показано, чтобы добавить прохладный оттенок в тенях.

Добавление зернистости

Теперь осталось только сосредоточится на зернистости. Мое исходное цифровое изображение было сделано на ISO 500, что близко к ISO 400 пленки Provia. Вот увеличение исходного изображения в масштабе 1:1.

Но зернистость пленки имеет гораздо больше нюансов. Итак, давайте настроим ее на панели эффектов, исходя из наших заметок. Мы заметили, что Fujifilm Provia 400x обладает умеренным, но довольно заметным зерном. Поэтому я экспериментирую со слайдерами Значение, Размер и Грубость, пока не достигну того эффекта, который мне нужен. Не бойтесь сочетать эти слайдеры! Правильная комбинация получается только при визуальном сравнении настроек.

Вот зернистость, которую мы добавили, по сравнению с исходным изображением. При рассмотрении в масштабе 1:1 разница очевидна.

Не стесняйтесь вернуться обратно, чтобы настроить экспозицию или сделать другие корректировки, чтобы получить желаемый внешний вид. Но помните, если вы измените контрастность или цвет, то ваша фотография будет менее близка к аналоговой пленке, которую вы хотите имитировать.

*Бонус* Попробуйте увеличить слайдер подавления цветового шума, чтобы удалить его. Цветовой шум является исключительной характеристикой цифровых изображений, и отсутствует в пленках.

Вот завершенная имитация пленки Fujifilm Provia 400x по сравнению с нашей цифровой фотографией.

Заключение

Хотя мы не можем полностью воссоздать эффект пленки из-за различий в процессах проявки и печати, но мы можем добиться очень похожего результата. В некотором роде у нас есть больше универсальности, так как мы можем имитировать разные типы пленок в цифровой лаборатории.

Перевод в оттенки серого имитацией фотопленки и фильтров

Итак вы сняли цветную фотографию и решили сделать ее монохромной. Есть много разных способов перевода изображения в ЧБ. Каждый снимок очень индивидуален, поэтому к разным снимкам нужен разный подход.

Каким способом вы будете переводить снимок в монохромный, решать вам, но очень важно понять, что после перевода вы обязательно должны получить три вещи — снимок должен стать контрастным , на снимке обязательно должна присутствовать точка черного ( т.е. чисто черный цвет) и точка белого (т.е. чистого белый цвет). В каждом правиле есть исключения и для решения своих творческих задач можно уходить от правил, но в классической ЧБ фотографии эти три вещи обязательны.

Монохромные снимки стоит снимать в формате RAW. Этот формат прощает небольшие промахи в экспозизии и балансе белого и в нем в большинстве случаев есть возможность вытянуть детали в тенях. Лучше всего перевести снимки в 16-битный формат с небольшим контрастом. Если контраст изначально будет очень высок, у вас будет меньше возможностей манипулировать градациями яркостей.

Изображение можно следующим образом подготовить для перевода в ЧБ еще в RAW конверторе. Поправьте ББ — здесь нужно кликнуть серой пипеткой по неблестящему элементу кадра без цветового окраса — выберите какой нибудь серо-белый участок. Теперь нужно получить максимально узкую гистограмму. Для этого ползунки “экспозиция”, “тени”, “яркость”, “контраст” скорее всего нужно будет подвинуть влево. Ползунки “восстановление” и “заполнение светом” — вправо. Вы увидите, что снимок стал неконтрастным. Так и должно быть. Контраст вы вернете снимку в фотошопе.

Итак, способы перевода изображения:

1. Desaturate (Обесцветить).

Идем в меню и выбираем — Image (Изображение) — Adjustment (Коррекция) — Desaturate (Обесцветить).

2. Hue/Saturation (Цифровой тон/насыщенность)

Cоздаем корректирующий слой Layer (Слой) — New Adjustment Layer (Новый корректирующий слои) — Hue/Saturation (Цифровой тон/насыщенность) и сдвигаем ползунок Saturation (Насыщенность) влево, таким способом убрав цвет.

Обе возможности просто обесцвечивают снимок. Информация о цвете полностью теряется и у вас нет возможности контролировать преобразование. Это один из грубых способов и он подходит только, если фотография делалась с учетом контраста яркостей. Но умение видеть сцену в чёрно-белом варианте не так просто и требует навыка.

3. Grayscale (Оттенки серого)

Image (Изображение) — Mode (Режим) — Grayscale (Оттенки серого) – тоже очень простой способ, при котором теряется вся информация о цвете и процесс контролировать невозможно. Этот способ также применим только, если вы снимали с учетом контраста яркостей.

В Grayscale есть всего один канал, в котором используется 30% красного, 59% зеленого и 11% синего. Поскольку в программе объединяются все три канала в один, то один испорченный (к примеру, шумный) канал, может испортить все изображение.

Во всех трех случаях получится примерно вот такая картинка. Обратите внимание — все канистры превратились в почти однородную серую массу.

4. Channel mixer (Микширование каналов).

Это простой и достаточно эффективный способ , который позволяет смешивать содержимое каналов в любой пропорции. Здесь нужно создать корректирующий слой Layer (Слой) — New Adjustment layer (Новый корректирующий слой) — Channel mixer (Микширование каналов).
Откроется диалоговое окно:

Поставьте галочку около Monochrome (Монохромный) и двигайте ползунки, пока вы не найдете наилучший вариант. Прежде всего здесь нужно знать, что любое цветное изображение можно разложить на три канала — красный (Red), зелёный (Green) и синий (Blue) или на три противоположных цвета — голубой (Cyan), пурпурный (Magenta) и жёлтый (Yellow) . В Channel mixer мы видим красный, синий и зеленый каналы и можем, двигая ползунки, регулировать яркость этих цветов (ослабляя ее или усиливая ее). Общую яркость снимка можно менять с помощью ползунка Constant (Константа) . Но яркость и контраст не стоит настраивать здесь. Для этого лучше использовать корректирующий слой Curves (Кривые) .

Channel mixer позволяет смешивать цветовые каналы по вашему желанию и получать на изображении в оттенках серого большой диапазон тонов. То есть у вас появляется возможность преобразовывать цветные изображения в чёрно-белые с высоким качеством.

Как правило, оптимальный результат можно получить, если сумма всех каналов равна 100%. Часто употребляемые значения — 30/60/10. Но каждый снимок индивидуален, поэтому значения могут сильно варьироваться. Бывают случаи, когда значение одного или двух каналов может оставаться на нуле.

Если вам кажется, что эффект фильтра недостаточно выражен, добавьте новый корректирующий слой Hue/Saturation (Цифровой тон/насыщенность) и увеличьте насыщенность всего изображения или определенных цветов.

Недостатком этого способа является то, что при использовании этого метода в каналах могут появится шумы и яркостные пятна.

Image (Изображение) — Calculation (Вычисления). Calculations вычисляет результат наложения каналов друг на друга с различными режимами перекрытия.
Здесь смешиваются 2 любых канала любым из методов смешивания в любых режимах наложения, с любой непрозрачностью и с возможностью маскирования отдельных элементов. Мощный, но достаточно сложный инструмент.

Преимущество Calculations заключается в том, что этот способ позволяет соединять содержимое разных каналов без создания слоев. Это удобный способ, но при его использовании нужно сначала изучить отдельные каналы и определить, в каком канале содержатся детали, которые вы хотите скрыть или подчеркнуть.

Здесь мы задаем темный (черный) и светлый (белый) цвет, а Фотошоп строит градиент.
Для этого устанавливаем черный и белый цвета на панели, нажав клавишу D. Создаем новый корректирующий слой Gradient Map (Градиент) и выбираем первый градиент из списка Foreground to Background .

Этот метод, если смотреть на результаты, видимо базируется на формуле: 30% информации красного канала, 60% — зеленого и 10% синего с небольшими вариациями.

7. Black&White (Черный и белый)

Это расширенная версия Channel mixer. Переводит изображение в монохром и позволяет работать с цветами уже в монохроме. Создайте корректирующий слой Layer (Слой) — New Adjustment layer (Новый корректирующий слой) — Black&White (Черно&Белый) . Откроется диалоговое окно. Вы увидите, что к каналам RGB добавились каналы CMY.

В принципе это самый удобный способ перевода изображения в ЧБ. С помощью этого способа можно получить оптимальные результаты.

С помощью Black&White вы можете определить яркость цветовых тонов. Чтобы проверить, к какому оттенку относится какой-то участок снимка, просто кликните на него, не закрывая диалоговое окно, и цвет участка будет выбран программой. Здесь вы можете осветлять и затемнять различные тона, двигая ползунки вправо или влево, пока вы не будете довольны результатом.

Используя этот способ, достаточно легко разделить контрастные оттенки. Для этого нужно развести движки противоположных цветов в разные стороны. С близкими цветами это сделать несколько труднее.

Область Tint (тон) можно использовать для тонирования изображений.

Вот такая картинка у вас получится, если переводить снимок с машиной в монохромный с помощью Black&White или Channel mixer . Как вы видите, канистры и другие тона на снимке уже не сливаются друг с другом.

Сначала необходимо перевести изображение в Lab пространство. Затем в каналах отключаем все каналы, кроме Lightness (Яркость) и переводим снимок в Grayscale (Градации серого) . Нажимаем Cmd (Ctrl на PC) и кликаем по иконке канала Grayscale (Градации серого) в панели каналов. Таким образом вы сможете выделить все светлые участки канала. Теперь выделение нужно инвертировать Select–Inverse (Выделение — Инверсия) . Возвращаемся к слоям и заливаем новый слой черным цветом Layer (Слои) – New Fill Layer (Новый заливочный слой) – Solid color (Монотонный цвет) . С помощью этого слоя вы сможете регулировать тон черного цвета на снимке.

С помощью корректирующего слоя с Curves (Кривые) повышаем контраст, изогнув кривую в букву «S». Регулируем прозрачность слоя.

Возвращаемся в слои, к оргиналу изображения. Создаем копию оригинала и применяем к ней фильтр High Pass (Цветовой Контраст). Для этого — Filter (Фильтр) – Other (Другие) – High Pass (Цветовой Контраст) . Радиус будет зависеть от размеров изображения (примерно от 10 до 20 пикселей). Режим наложения слоев меняем на Overlay (Перекрытие) или Soft Light (Мягкий свет) и регулируем прозрачность слоя. Это слой полутонового контраста. С помощью этого способа можно получить высоко контрастные снимки. Для большего контроля над изображением стоит использовать маски. Тогда вы можете сделать части изображения более контрастными, а другие менее.

В Lab тоновая информация отделена от информации о цвете. Канал яркости Lightness является уже чёрно-белым изображением, но он намного светлее, чем любой канал RGB. Главное достоинство этого метода — отсутствие шумов.

9. Смесь из корректирующих слоев .

Создаем несколько корректирующих слоев:
Hue/Saturation
Gradient Map (или Channel Mixer )
Curves
Color Balance
Selective Color

С помощью Gradient Map или Channel Mixer переводим снимок в ЧБ.

С помощью Hue/Saturation меняем тональность черно–белого изображения. Это иммитация цветных фильтров в ЧБ фотографии.

С помощью Curves регулируем контраст изображения, например изгибаем кривую в букву «S».

С помощью Сolor Balance тонируем снимок, т.е. добавляем фотографии какой нибудь легкий оттенок.

С помощью Selective Color делаем глубже черный цвет. Для этого выбирается черный цвет, меняем Method на Absolute и добавляем 3% черного (нижний ползунок).

Лучше всего здесь записать экшен, чтобы не повторять одно и тоже действие много раз.
Это, пожалуй, самый гибкий способ перевода изображения в монохромное.

В монохромных изображениях присутствут лишь яркостный контраст и отсутствует цветовой контраст. То есть вы можете менять только тональные переходы серого цвета. Как уже говорилось, очень важно поднять общий контраст изображения после того, как вы сделали снимок монохромным для того, чтобы усилить тональные переходы и сделать фотографию более выразительной.

Увеличить контраст изображения вы можете с помощью Curves (Кривые) или Levels (Уровни) , определив точку черного и точку белого на снимке. Затем вы можете добавить слой Hue/Saturation ( Тон/Насыщенность) , выбрать режим смешивания Soft Light (Мягкий свет) и уменьшить насыщенность до нуля. С помощью слоя Curves (Кривые) с режимом смешивания Luminosity (Яркость света) , вы можете немного затемнить снимок. Затем с помощью масок вы сможете проявить те места, которые должны быть более (или менее) контрастными.

В фотошопе есть множество плагинов, которые можно использовать при переводе изображения в ЧБ. Например, Exposure 2 — Alien Skin Software . Это удобный плагин с большим количеством пресетов, а также Silver Efex Pro — Nik Software . В этом плагине есть не только имитация пленки и съемки с фильтрами, но и возможность работать с масками, что является его большим преимуществом.

Удачи в обработке и ждем вопросов в комментариях ;-))

Реинкарнация ч/б

Черно-белая фотография никогда не нуждалась в рекламе. Долгое время она вообще была единственно доступным изобразительным средством фотоискусства. Затем ей на смену пришел цвет и, завоевав сердца широкой аудитории владельцев фотоаппаратов, оставил черно-белое видение мира искушенным ценителям фотоискусства. Все это время скептиками предрекалась смерть черно-белой фотографии, в то время как именно она превратилась в одно из самых устойчивых направлений современного изобразительного искусства. Более того, благодаря активной экспансии цифровых технологий, сегодня это направление фотоискусства переживает свое второе рождение…

Сегодня вокруг черно-белой фотографии не затихают интеллектуальные споры, высказываются полярные мнения. Накал страстей таков, как будто этот жанр появился на свет только вчера. Одни считают, что он незаслуженно лишает цвет права на существование, их оппоненты ставят под сомнение саму целесообразность наличия цвета в фотоискусстве. Давайте попробуем спокойно разобраться в этом вопросе.

Говоря о черно-белом изображении, ни в коем случае нельзя подразумевать фотографию без цвета. Обесцвеченная цветная фотография — это не черно-белая, а просто серая фотография. Независимо от того, на что вы снимаете черно-белое фото (на цветной или черно-белый фотоматериал), вам все равно необходимо применять черно-белое видение, подразумевающее акцент на сюжете, форме, ритмике и световых пятнах. Только в этом случае вы получите настоящее черно-белое изображение, а не серое недоразумение. Основываясь на своем личном опыте, я считаю, что ни одну из удачных черно-белых фотографий невозможно адекватно воспроизвести в цвете, так же как и удачно решенную в цвете невозможно представить в черно-беломвиде. Так о чем эти споры?

Цвет в фотографии — это сложная задача, требующая решения. Проведите эксперимент и вспомните, а давно ли вы видели фотографию, удачно решенную именно посредством цвета? Мне кажется, что человечество почти не научилось использовать свою возможность различать цвета, данную ему Природой. Да, обезьяна могла отличить желтый банан от неспелого зеленого, но, похоже, на этом цветовая эволюция человеческого мозга и закончилась. Недопонимая возможности черно-белого изображения, человек еще больше не чувствует возможности цвета. Фирма «Кодак», преждевременно подарив широким массам техническую способность правильно передавать цвета, при этом забыла их научить, зачем и как это делать. До сих пор цвет не обрел себя в полной мере как изобразительное средство фотографии.

Кроме отдельных сюжетов, в фотоискусстве существуют целые жанры, в которых лидирует монохром. Прежде всего, это относится к ню, портрету, то есть ко всему, что связано с телом. Такие фотографии позволяют сделать акцент именно на гармонии форм и световом решении. Цвет в большинстве случаев лишь добавляет натурализма, отдаляя изображение тела от ассоциативности фотоискусства.

Современную жанровую и репортажную фотографию тоже трудно представить себе в цвете. И причина не в том, что такие снимки в большинстве своем рождены быть черно-белыми из-за специфики газетной полиграфии — нет. Не решенный в таких фотографиях цвет, являясь куда более визуально активным средством, зачастую приводит к информационной избыточности снимка. Пестрота хаотичных цветовых пятен отвлекает взгляд от действа, размывает идею снимка. Более того, психологическое влияние цвета зачастую противоречит самому сюжету. В результате зритель видит совсем не то, что ему хотели показать. И слава богу, есть все-таки изумительно тонко чувствующие цвет репортажно-жанровые фотографы, такие как Сергей Максимишин, Юрий Козырев и некоторые другие.

В силу цветовой информационной недосказанности, черно-белая фотография более интеллектуальна по сравнению с цветной, которая понятна любому ребенку. Цветной снимок не требует усилий мозга по воссозданию сцены, действуя больше на простейшую сигнальную систему: желтое — тепло, синее — холодно. Не поэтому ли многие фотографы так любят повторять пословицу «Дурак красному рад»?

Вы, наверное, уже успели удивиться, почему это мы вдруг решили обсуждать достоинства черно-белой фотографии в эпоху засилья цвета? Для ответа на этот вопрос давайте вспомним новейшую историю отечественной фотографии.

Вплоть до начала 90-х годов прошлого столетия в любых «Культтоварах» можно было без проблем приобрести как саму черно-белую пленку, так и химикаты для ее обработки. Выбор состоял из четырех чувствительностей (ГОСТ 32, 64, 125, 250) и из двух производителей: «Свемы» и «Тасмы». В специализированных фотомагазинах можно было купить черно-белую пленку любого формата, даже листовую, и фотопластинки всех размеров. Тут же продавались бачки для фотопленки, увеличители и все остальное оборудование, необходимое для свободного творчества. Неудивительно, что черно-белая фотография была не только доступна каждому, но и, что очень важно в контексте нашего разговора, процесс был максимально приближен к фотографу. Сам снял, проявил, напечатал.

Была и цветная пленка, как отечественного производства с блеклыми цветами, так и немецкая с чешской. В отличие от пары растворов для черно-белой обработки, эти требовали уже целых пять, а стоимость проявления в домашних условиях была дороже, чем в фотолаборатории. А про печать цветных фотографий рядовому фотолюбителю следовало вообще забыть из-за сложности процесса, проистекающего в кромешной темноте. С появлением в России доступной цветной пленки и фотолабораторий «Кодак» в начале 90-х процесс отторжения фотографа от продукта своего труда ускорился. Вскоре из «Культтоваров» исчезли увеличители, затем черно-белые пленки с бачками для их обработки, наконец, исчезли и сами «Культтовары». Нить, неразрывно связывающая фотолюбителя с живой черно-белой фотографией, прервалась. Черно-белая пленка, покинув прилавки обычных магазинов, сохранилась только в немногочисленных маленьких подвальчиках для профессионалов. Казалось бы, в таких условиях на популярности черно-белой фотографии можно ставить крест. Но не тут-то было!

Обратимся к цифрам. Для этого я взял статистику фотографий, помещенных фотолюбителями на одном из фотосайтов Рунета, и подсчитал, сколько среди них черно-белых. Оказалось, ни много ни мало, а целых 25 процентов! Спрашивается, откуда их столько взялось, если черно-белую пленку давно уж можно заносить в «Красную книгу» фотографии?

Ответ очевиден и парадоксален — магия черно-белого изображения была возвращена фотолюбителям не производителями фотопленок, а благодаря развитию компьютерных цифровых технологий. Абсолютное большинство черно-белых изображений сегодня снимают изначально на цветную пленку или в цвете на матрицу, а затем переводят на компьютере в режим градаций серого, образуя новый вид монохромного изображения — цифровое ч/б. И, что очень важно в контексте нашей темы, делает все это не оператор фотолаборатории, а сам же фотограф, сидя дома за компьютером и творя по своему вкусу. Таким образом, можно констатировать тот факт, что цифровая технология, возвратив фотографу его «темную комнату», отобранную было сложностью обработки цветной фотопленки, вернула ему живой и непрерывный процесс творчества, воссоединив с плодами своего труда.

Покорить «вершину» черно-белой фотографии можно, двигаясь тремя различными путями

1. Традиционное ч/б

Несмотря на очевидный прогресс цифровых технологий, традиционную черно-белую пленку пока еще никто не отменял. Поскольку сегодня ею пользуются в основном профессионалы, чаще всего ее можно найти в специализированных фотомагазинах.

Вместо того чтобы классифицировать пленку по фирмам-производителям, поговорим о ее функциональности. Основной объем производимых черно-белых фотоматериалов составляет пленка общего применения, обрабатываемая по одному из обычных черно-белых процессов, например, популярному Kodak D-76. Между собой пленки этой группы различаются зернистостью, контрастом, способностью к пушированию (способ повышения чувствительности пленки путем нарушения процесса ее обработки) и возможностью больших увеличений. Кроме обычных черно-белых материалов, обрабатываемых по черно-белым процессам, в продаже есть черно-белые фотопленки, которые проявляют по традиционному для цветных пленок процессу С-41. Сегодня этот процесс является наиболее доступным и экономичным, т. к. он производится в автоматическом режиме, в отличие от черно-белого, выполняемого, как правило, оператором пролаба вручную, что зачастую приводит к царапинам и пыли на негативе. Однако, по моим субъективным ощущениям, характеристики контрастности и фотошироты таких псевдочерно-белых пленок напоминают цветные фотоматериалы.

Кроме этого, существуют черно-белые пленки специального назначения. К ним, прежде всего, относятся инфракрасные, низкочувствительные и сверхчувствительные пленки. Инфракрасные, с их удивительной способностью передавать не видимое глазу излучение, сплошь и рядом используются в творческой фотографии. Низкочувствительные материалы, имея минимальное зерно, как нельзя лучше подходят для сверхбольших увеличений и архивирования, а сверхчувствительные специального назначения могут «разгоняться» пуш-процессом на три ступени, вплоть до ISO 25000, что позволяет снимать чуть ли не в кромешной темноте.

Как мы отметили, львиная доля создающихся сегодня черно-белых фотографий имеет все-таки цветную «родословную». Так, например, многие фотографы, имея при себе всего лишь один фотоаппарат, снимают различные сцены на цветную пленку, оцифровывают ее в пролабе и потом часть кадров на компьютере переводят в режим градаций серого, то есть в ч/б. Таким фотолюбителям я рекомендую контрастные цветные пленки с ненасыщенными цветами, например: обратимые Fujichrome Astia 100F и Kodak Ektachrome E100G, негативные Agfa Optima Prestige, Fujicolor Superia, Kodak Gold, Konica Centuria Super (все перечисленные – от 100 до 400 ISO), Kodak Portra 160NC и Fujicolor Press 400 — 1600. В целом, про этот метод можно сказать, что результат такого принудительного обесцвечивания цветной фотопленки отличается от настоящего ч/б немного пониженным контрастом и несколько иной градацией серых тонов, особенно в местах, соответствующих красной части спектра. Так что, если вы желаете, чтобы получившийся черно-белый снимок выглядел более-менее похожим на традиционное ч/б, то посоветую, для перевода цветного изображения в ч/б в Adobe Photoshop, пользоваться инструментом Channel Mixer (Image > Adjustments > Channel Mixer), позволяющим смешивать цветовые каналы в любых пропорциях. Более простой инструмент Image > Mode > Grayscale смешивает цветовые каналы по алгоритму, заложенному японским конструктором, который может и не совпадать с желанием российского фотографа.

Но не пленками едиными живо сегодня ч/б. Владельцы цифровых фотоаппаратов также не чувствуют себя обделенными этим изобразительном средством, получая черно-белые фотографии, ничуть не хуже пленочных, а иногда даже и лучше. Это не удивительно – матрица обладает характеристиками, близкими к черно-белой пленке: она тоже «реагирует» на красный фильтр и, более того, в отличие от обычных пленок, способна воспринимать инфракрасное излучение! «Цифроманам» я не рекомендую пользоваться имеющимся в камере черно-белым и монохромными режимами, если в дальнейшем вы доводите снимки до ума на компьютере – в графическом редакторе это можно сделать гораздо лучше. Каким способом лучше перевести цвет в ч/б, мы с вами уже знаем. Кроме этого, существуют даже специальные программы перевода цветных изображений в ч/б (например Convert To B/W Pro) с имитацией характерных особенностей различных черно-белых фотопленок. Так что давайте не будем стесняться цифрового происхождения наших черно-белых фотографий: ведь именно новым технологиям ч/б и обязано своим триумфальным возвращением к фотолюбителю.

Мастер Йода рекомендует:  Форма поиска для сайта на Symfony
Добавить комментарий